Les 10 plus grands nez de la parfumerie

Le « nez » est le surnom du parfumeur créateur : la personne qui compose la formule d'un parfum. Son travail consiste à mémoriser des centaines, voire des milliers de matières premières, naturelles et de synthèse, puis à les assembler en proportions précises pour exprimer une idée, une émotion ou répondre à la demande d'une marque.

Il existe deux grands statuts. Le parfumeur maison travaille en exclusivité pour une marque (Chanel, Guerlain, Hermès, Dior) et en façonne l'identité sur la durée. Le parfumeur de société de composition travaille pour les grands fabricants d'arômes et de parfums et crée pour de nombreuses marques. Depuis les années 2000, la parfumerie de niche a aussi rendu visibles des nez indépendants, qui signent leurs parfums de leur nom.

Ernest Beaux (1881-1961) est le créateur de N°5 de Chanel (1921). Formé en Russie avant de s'installer en France, il a fait des aldéhydes, des molécules de synthèse encore peu exploitées à l'époque, la signature d'un grand floral. Il a aussi signé pour Chanel Cuir de Russie et Bois des Îles. Sa leçon : une matière de synthèse n'est pas un ersatz, elle peut devenir le cœur d'une idée.

Jacques Guerlain (1874-1963), troisième génération de la maison familiale, a composé L'Heure Bleue (1912), Mitsouko (1919) et Shalimar (1925), devenu l'archétype du parfum ambré vanillé. Son travail montre l'importance d'une signature reconnaissable : un même accord de fond, la « guerlinade », traverse plusieurs créations de la maison.

Germaine Cellier (1909-1976), l'une des premières femmes parfumeures reconnues, a signé Bandit pour Robert Piguet (1944), Vent Vert pour Balmain (1947) et Fracas pour Robert Piguet (1948). Elle est connue pour ses formules audacieuses, où une matière est volontairement poussée à un dosage très élevé pour imposer un caractère : le galbanum dans Vent Vert, les notes cuirées dans Bandit, la tubéreuse dans Fracas.

Edmond Roudnitska (1905-1996) est l'auteur de Femme de Rochas (1944), Diorissimo (1956) et Eau Sauvage de Dior (1966), l'un des premiers parfums à mettre en avant l'hédione, une molécule au caractère de jasmin frais. Défenseur d'une parfumerie épurée, il a aussi beaucoup écrit sur l'esthétique du parfum et considérait la composition comme un art à part entière.

Jacques Polge a été le parfumeur de Chanel de 1978 à 2015. On lui doit notamment Coco (1984), Égoïste (1990), Allure (1996), Coco Mademoiselle (2001) et Chance (2002). Son fils Olivier Polge lui a succédé à la tête de la création des parfums Chanel.

Sophia Grojsman a composé White Linen pour Estée Lauder (1978), Paris d'Yves Saint Laurent (1983), Eternity de Calvin Klein (1988) et Trésor de Lancôme (1990). Elle est réputée pour des formules courtes, construites autour de quelques accords généreusement dosés, souvent rose et musc, qui donnent des parfums très enveloppants.

Alberto Morillas a cosigné CK One de Calvin Klein (1994), parfum mixte emblématique des années 1990, et signé Acqua di Giò d'Armani (1996) et Flower by Kenzo (2000). Il a largement contribué à la vague des parfums frais, transparents et musqués.

Jean-Claude Ellena a été le parfumeur exclusif d'Hermès de 2004 à 2016, après avoir signé First pour Van Cleef & Arpels (1976) et l'Eau Parfumée au Thé Vert de Bulgari (1992). Chez Hermès, il compose Un Jardin sur le Nil (2005) et Terre d'Hermès (2006). Il défend une parfumerie minimaliste, avec peu de matières, et a publié plusieurs livres sur son métier.

Dominique Ropion est l'auteur, entre autres, d'Ysatis de Givenchy (1984), de Carnal Flower (2005) et Portrait of a Lady (2010) pour les Éditions de Parfums Frédéric Malle, et a cosigné Alien de Mugler (2005) et La Vie est Belle de Lancôme (2012). Son travail sur les fleurs blanches et les fonds boisés ambrés fait référence.

Francis Kurkdjian a signé Le Mâle de Jean Paul Gaultier (1995) très jeune, avant de fonder sa propre maison en 2009, où il crée notamment Baccarat Rouge 540. Il est depuis 2021 directeur de la création parfum de Dior. Son parcours illustre le passage d'une parfumerie anonyme à des nez devenus des signatures à part entière.

Personne ne devient Jean-Claude Ellena en un week-end. Mais les principes qui reviennent dans le travail de ces parfumeurs s'appliquent très bien à une création maison, même modeste.

1. Partir d'une idée, pas d'une liste d'ingrédients. Un souvenir, un lieu, une matière : beaucoup de grands parfums sont nés d'une image précise. Une intention claire guide ensuite tous les choix de dosage.
2. Faire simple. Les formules courtes de Grojsman ou d'Ellena le prouvent : trois à six matières bien choisies donnent souvent un résultat plus lisible qu'un mélange de vingt.
3. Oser une matière dominante. Comme Cellier avec le galbanum, mettez en avant une matière que vous aimez vraiment et construisez autour d'elle.
4. Construire une structure. Tête, cœur, fond : la fraîcheur qui ouvre, le caractère qui dure quelques heures, le sillage qui reste. Shalimar en est l'illustration parfaite.
5. Noter et recommencer. Les grands nez font des dizaines, voire des centaines d'essais. Notez chaque formule, chaque dosage et vos impressions à J+1, J+7 et J+30.
6. Respecter le temps. Un parfum évolue pendant la macération. Ne jugez pas un essai le jour même.

Pour comprendre les grands types d'accords avec lesquels ces parfumeurs travaillent, lisez notre guide des familles olfactives.

Pour composer à la maison, il faut des matières odorantes (huiles essentielles, absolues, molécules de synthèse ou concentrés), un solvant et une méthode. Le solvant de référence en parfumerie fine est l'alcool éthylique à 96° dénaturé pour usage cosmétique (INCI Alcohol denat.) : il dissout les matières, porte le parfum sur la peau et s'évapore sans laisser de résidu. Pourquoi ce titre et ce type d'alcool, plutôt qu'un autre, est expliqué dans Quel alcool pour fabriquer un parfum ?.

La méthode complète, du choix des matières à la mise en flacon, est dans Comment fabriquer son parfum à la maison avec de l'alcool dénaturé. Pour vos premiers essais, un flacon de 1 L d'alcool 96° suffit largement ; le bidon de 5 L devient intéressant quand vous produisez en petite série.